葡萄酒选购六大误区 2011-04-24

在选购葡萄酒的时分，我们往往信以为真的观念其实并不准确，本文将为您介绍选酒的六大误区。

选择葡萄酒

葡萄酒本是特别驳杂的一类商品，人们在选择葡萄酒的时分，就会更加依赖脑子里少数能记住的几个不太拗口的名牌了。很多消费者只要看到酒标上有 Lafite，Beychevelle等字样或者Latour的小城堡Logo，就会安全感大增，买之而后快。总体上，名牌酒可信度确实更高，但如果过分迷信，不加分析的话，名牌同样会“撞你的腰”。比如，花同样的价钱是买一瓶Lafite的副牌酒还是买一瓶波尔多四级酒庄的酒，就变成一个依赖你个人口味和消费用途等因素来综合判断的见仁见智的问题了，而不是单纯以牌子的大小来取舍的。

1969，1975，1982，1997，2000，2005......下一个传奇年份何时出现？所谓好年份，主要就是当年的天气合适葡萄的生长和收获，从而为酿造完美的葡萄酒打下基础，年份对于葡萄酒来说至关重要。可是，世界如此之大，任何两个产区的气候怎么能一样？比如1985年，法国炎热的气候使得葡萄成熟度特别高，被认为是一个不错的年份，而同年的加州，收获季节的大雨彻底浇灭了酒厂的雄心壮志，但也有预见性的酒厂，如Kendall Jackson将收获工夫提前，同样收获了一个好年份，所以1985年算不算是好年份呢？可见，单凭年份选酒是很有风险的，最好是找到好年份的酒后，再考量一下当年酒厂的收获情况，特别是买高价酒的时分。

有些人喜欢大谈特谈哪瓶酒被帕克打了高分，以至会在买酒时向售货员询问某瓶酒的分数几何，这些酒评家有肯定的权威性，他们对酒的评价和打分对消费的指导意义不容忽视，但过分依赖就不可取了，酒评家不是精密的仪器，品酒打分时会受主客观因素的影响，比如心情、个人偏好、身体状况等。难怪帕克都承认会出现打分偏高或偏低，再比如，帕克和闻名女酒评家罗宾逊对2003年是否是好年份的争议也会让人对他们的评分无所适从。从另外的角度讲，这些酒评家就像给宫内秀女们画像的画师，他们既可以将一个资质平平的秀女描绘得洗心革面，成为人中之凤；同样也会将人间尤物贬得一无可取，难于翻身，不然也就没有“昭君出塞”的千古佳话了。

“一分钱一份货”的传统观念也会影响着葡萄酒消费者。从品质上说，这些高价酒大多是极品，问题是你乐不乐意为其中的附加值买单。目前，高价酒已经成为品位和身份的象征了，一边喝着1996年的木桐，一边和朋友讲讲酒标的中国想象者古干，感觉确实不错。大部分高价酒都有悠久的历史和丰厚的文化底蕴，但这种酒之外的享受是需要你买单的。曾经有个简朴的测试，把一瓶高价酒和其他普通酒放在一起让十几个一般消费者盲品，结果只有两人发现了高价酒的卓尔不群，可见对于普通自用消费者来说，性价比应当是比较理性的选择。

曾几何时，法国就是葡萄酒的代名词，伴着葡萄酒文化的传播，越来越多的人明白意大利、西班牙也属于葡萄酒的传统产区，酿酒史和葡萄酒的品质可以和法国分庭抗礼，而美国、澳大利亚、智利等后起之秀也能酿出高质量的葡萄酒，正所谓“英雄莫问出处”。况且，葡萄酒消费也有了全球化的趋势，一瓶葡萄酒，可能是用美国当地的黑品乐葡萄，酿酒师是从勃艮第请来的，而装备是德国造的。特别是一些大的葡萄酒消费商，像法国BPDR集团，在智利等很多国家都购买了酒庄施行本地化消费。

法国的葡萄酒分级制度是最严谨的。最经典的1855年波尔多梅多克酒庄分级已经沿用一百多年了。但目前其准确性也逐步受到了挑战，如目前还身处第五级的Chateau Lych－Bages和第四级的Chateau Talbot已经公认为具备了二级庄的水准，毕竟一百年的工夫对于提升酒庄的档次来说充足了。波尔多另一产区圣达米伦每十年会更新一次他们的分级，虽然操作过程中有不和谐音符，但对于促进酒庄发展，指导消费者选购是特别有意义的。另一个葡萄酒传统强国，意大利也在考虑调整其分级系统，严格按照DOCG、 DOC、ITG和VDT的级别由高到低重新整合。

参考资料：

Vinehoo　葡萄酒网站 http://www.vinehoo.com/baike/default_27_455.aspx

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